第二百四十四章 下本儿
无论是五十年代退出的“泡泡裙”，还是六十年代的“宇航服”系列。
都能体现出他作品中强烈的“未来主义”。
即使他现在受到我们古建飞檐的影响创造的“宽垫肩”。
也一样脱离了传统，显得很夸张。
说句实话，在宁卫民看来，大师在西方时尚界的声誉主要是得益于探索服装风格中，他经常能够打破想象力界限，才会受到同行认可和追捧。
要不是恰逢其时，我们共和国在个人美上被封禁的太久了。
在骤然开禁后，国人下意识都热爱标新立异的奇装异服，越夸张越爱。
皮尔卡顿的衣服能否打开国内市场还真是未知数呢。
反正照宁卫民的认知和审美来说，“PC”的女装只适合于舞台，但距离现实却有些遥远，商业性价比并不高。
他当然不愿意自己下属也都跟公司里那些姑娘们一样，变成张牙舞爪，翩翩飞舞的妖精。
即便乱花渐欲迷人眼是一种妖冶美。
但能肯定的是，这样的张扬打扮，怎么也不像卖衣服的了，就更谈不上什么服务。
宁卫民是需要他的员工漂亮，可更重要的也要保持低调和庄重。
更何况“PC”的女装是成衣，本身在国外就是平民化的时装，以款式取胜而非质量。
那又能穿多久啊？
天天上身的话，几个月就得换上一套新的，那又是多少成本？
反过来，宁卫民用“造寸”的裁缝师傅，给姑娘们量体裁衣可就不一样了。
要知道，京城向来就有“男装去雷蒙，女装要造寸”的口碑。
就是因为这两家店曾经承揽了领导人的全部制衣任务。
六十年代之前，我们领导人的衣服和几任第一夫人的着装，只出自这两家店。
像如今正红的“红都”，那仅是后起之秀。
完全是因为“运动”把“雷蒙”给封了。它才有机会接过为制作男装大旗。
所以说，光凭这“造寸”的手艺就值钱，那堪比出国人员置装费的投入注定不会白花。
从合身上，那就比直接传皮尔·卡顿的衣服高出一筹。
再加上1980年，我们的民航刚刚脱离了空军，空乘人员的制服因此变得更漂亮了。
宁卫民又在款式和颜色的基础上做了进一步改动。
他要求裁剪更修身，还把制服的蓝色变成了黑色。
最后又按照未来的搭配模式，给每个姑娘配了两条皮尔·卡顿从共和国制造出口欧洲